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du 9/05/2013 au 10/06/2013

Trajet

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Récit

Les craintes que nous avions en passant la frontière mexicano-américaine de Tecate en Californie concernant les douaniers américains sont vite dissipées; en effet, les Américains ne font aucune difficulté à notre entrée dans le pays. La fouille du véhicule est très succincte et aucun justificatif ne nous est réclamé si ce n'est notre passeport. Nous voilà donc autorisés à rester 3 mois aux Etats-Unis. Le plus difficile, aujourd'hui, n'est donc pas de passer la douane mais plutôt de trouver un endroit où dormir. Chaque kilomètre le long de la route campagnarde menant à Borrego Springs est agrémenté d'au moins 4 panneaux d'interdiction de se garer et les parkings sont fermés la nuit. Quant aux campings, ils sont trop coûteux et toujours pas à notre goût. Espérons ne pas être forcés d'y aller durant notre séjour aux Etats-Unis. Espérons également ne pas être obligés d'aller sur les parkings des supermarchés, seuls endroits, semble-t-il, où les RV (Recreational Vehicules ou camping-cars) sont autorisés à bivouaquer "librement". Aujourd'hui cependant, nous avons la chance de découvrir un endroit sympathique où aucune interdiction n'est mentionnée. C'est un point-de-vue au-dessus du désert d'Anza-Borrego, à 1420 m d'altitude.
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1 des 129 sculptures de Ricardo Breceda à Borrego Springs
A cette altitude, les températures sont fraîches et très différentes de celles de la journée suivante que nous passons dans la vallée désertique de Borrego Springs. Les températures y atteignent, en milieu de journée, 35°C. Idéal pour faire une petite randonnée dans le désert! Munis de plusieurs litres d'eau, nous partons à la recherche des mouflons du désert en direction de l'oasis située à l'intérieur du parc d'état d'Anza-Borrego Desert. 1er parc américain pour nous et 1erconstat, tout y est très bien aménagé pour les visiteurs. Les sentiers sont bien signalés, bien documentés, les volontaires et les gardiens du parc sont disponibles et donnent de bonnes informations et le parc dispose de plusieurs campements.
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mouflons du désert (Anza-Borrego Desert State Park)
 
Seulement voilà, même dans un parc très bien aménagé, il n'est pas sûr que l'on puisse apercevoir les animaux qui y vivent, d'ailleurs, après 1 heure 1/2 de marche pour atteindre l'oasis, on a toujours pas vu de mouflons; c'est vrai qu'ils ne sont pas censés attendre les randonneurs. Nous poussons donc un peu plus loin, au-delà du sentier balisé et après 1/2 heure supplémentaire de marche, alors que nous avions décidé de rebrousser chemin, nous entendons des bruits dans les rochers. A quelques mètres de nous, 3 mouflons descendent dans notre direction. Au bout de quelques minutes, ils sont une dizaine venus de tout côté se désaltérer dans le mince filet d'eau de la rivière. Peu craintifs, nous pouvons les approcher de près et rester près d'eux de longues minutes. A notre retour, un volontaire travaillant au bureau d'information du parc nous dit que nous avons été très chanceux d'en voir car, lui-même, n'en avait vu qu'une seule fois. C'est cette même personne qui nous indique un endroit, à Glorietta Canyon, où passer la nuit. Glorietta Canyon, à l'entrée de Borrego Springs, en plein désert, n'est pas très facile d'accès et, au bout de 4 km de piste sablonneuse, nous décidons de ne pas aller plus loin de peur de nous ensabler. Nous nous arrêtons en bordure du chemin pour bivouaquer... seuls au monde.
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Joshua Tree National Park
Le lendemain, direction un autre parc, le parc national de Joshua Tree portant le nom de curieux arbres, les arbres de Josué et situé entre le désert du Colorado et celui des Mojaves. C'est dire s'il y fait sec et chaud. Nous parvenons au parc par l'entrée sud. Un premier arrêt au Centre des Visiteurs de Cottonwood nous permet d'acheter un "pass" annuel, très avantageux (80$), valable dans tous les parcs nationaux du pays pour tous les passagers d'un même véhicule pendant un an. Après la randonnée d'hier, on n'a pas vraiment le courage de repartir marcher dans le désert et finalement, on s'aperçoit vite que le Joshua Tree est idéal à parcourir en véhicule. La route qui traverse le parc jusqu'à la sortie nord-ouest est aménagée avec de nombreux parkings et des points-de-vue permettant de voir les différentes curiosités comme les cactus chollas, les arbres de Josué ou les énormes blocs de granit expulsés des entrailles de la terre il y a quelques millions d'années. Quelques très courts chemins permettent de marcher un peu et d'en voir un peu plus (il serait quand même dommage de rester dans sa voiture!). Nous adorons d'ailleurs le sentier balisé qui nous permet de découvrir la Hidden Valley, une vallée cachée au milieu des rochers que les amateurs d'escalade sont nombreux à gravir, ce dimanche.
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Cholla Cactus Garden (Joshua Tree NP)
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White Tank Campground (Joshua Tree NP)
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Hidden Valley (Joshua Tree NP)
Nous apprécions également le campement de White Tank où nous passons la nuit. C'est un endroit rudimentaire dont le seul luxe sont des toilettes sèches, des tables et des barbecues, mais c'est un endroit très beau et paisible. En plus, il est situé, à peu près à mi-chemin entre l'entrée et la sortie du parc, ce qui nous permet de visiter celui-ci sur 2 jours sans se presser.
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fleurs du désert (Joshua Tree NP)
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En quittant Borrego Springs, nous avions fait un tour à la bibliothèque municipale où nous avions pu avoir accès à Internet. Jean, toujours branché sur l'actualité du cyclisme, s'était alors aperçu que venait de débuter le Tour de Californie cycliste et que celui-ci arrivait, lors de sa 2ème étape, ce lundi, à Palm Springs, à seulement 50 km de Joshua Tree. On n'allait pas manquer la possibilité de voir de grands champions comme Chavanel, Gilbert, Hushovd ou Van Garderen.
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Tour de Californie cycliste 2013 (Palm Springs)
avec Chavanel, le champion du monde Gilbert, Sagan et le vanqueur du TDC, Van Garderen
Palm Springs est une ville étonnante; en hiver, les Californiens viennent y faire du ski et aujourd'hui 13 mai, la température atteint 46°C. Non seulement il y fait chaud mais, en plus, l'atmosphère y est très sèche. Difficile même de respirer et pourtant, malgré cette chaleur, nous décidons de rejoindre la ligne d'arrivée à vélo en haut de la route menant au téléphérique. 6.4 km de montée, ce n'est pas grand-chose et pourtant après 2 km 1/2, je jette l'éponge. C'est vraiment trop dur pour moi. Il fait bien trop chaud. Je remonterai avec une navette. Jean, quant à lui, continue mais, comme la plupart des autres cyclistes amateurs venus voir la course, il s'arrête plusieurs fois dans la montée. Le dénivelé de cette dernière montée est de 9.7% avec des passages à 18% et même les coureurs peinent à terminer. Pas étonnant que ce soit un Colombien, Acevedo, qui gagne. Quand nous retournons au camping-car, après la course, la température est toujours aussi élevée. A 22h00, il fait encore 27°C à l'extérieur et plus de 30 à l'intérieur. Un vent chaud souffle et les ventilateurs, qui brassent cet air brûlant, deviennent inefficaces. Nous n'avons jamais connu de nuits aussi chaudes (à part peut-être au Yacht Club de Klang, en Malaisie, le pire souvenir de Jean).
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Los Angeles downtown

C'est dire qu'on est contents, le lendemain, de quitter Palm Springs et de rejoindre la côte pacifique pour retrouver un peu de fraîcheur. Nous arrivons, aujourd'hui, à Los Angeles. De Palm Springs à Los Angeles downtown (centre-ville) il y a environ 200 km mais, à peine a-t-on quitté le désert que l'on entre déjà dans cette gigantesque mégalopole de 18 millions d'habitants. Autoroute à 2 X 7 voies, circulation incessante et bruit qui l'accompagne, grands centres commerciaux… fini la tranquillité, nous replongeons dans le monde moderne, le monde qui bouge, qui brille et qui consomme à outrance. Après avoir récupéré des guides de voyage canadiens déposées par Suzy, une amie et voisine française, dans l'hôtel où elle est descendue une semaine auparavant (un grand merci à Suzy), nous prenons la direction du centre-ville où nous trouvons facilement un endroit où nous garer pour la journée et la nuit. Les quartiers résidentiels de L.A. sont très ouverts et peu réglementés en comparaison des autres endroits publics comme les parcs ou les parkings. La visite du centre-ville n'est pas très intéressante. Ni Chinatown, ni le quartier mexicain d'El Pueblo ne sont immanquables. Au final, il n'y a qu'Union Station, la gare en service depuis 1939, dont l'architecture et le mobilier ont été conservés ainsi que les gratte-ciels du quartier des affaires  qui nous plaisent vraiment.
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stars de Los Angeles
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Hollywood (Los Angeles)
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Beverly Hills - Rodeo Drive (Los Angeles)
La journée du lendemain est un peu plus passionnante. Nous arpentons la mythique Walk of Fame (Promenade de la Célébrité) d'Hollywood dont les trottoirs sont incrustés de 2400 étoiles portant chacune le nom d'une célébrité du show business. Nous faisons ensuite quelques photos des empreintes de mains célèbres devant le Grauman's Chinese Theater, à 2 pas du Kodak Theater où se déroule la cérémonie des Oscars avant de monter la colline du parc Griffith, en camping-car, et d'apercevoir le célèbre " H O L L Y W O O D ". Il y a des immanquables qu'on ne peut manquer! Et puisque qu'on se la joue bling-bling aujourd'hui, on en profite pour aller se promener dans Beverly Hills et dans la rue ultra-chic de Rodeo Drive, un véritable show-room BMW, Mercedes et Porsche. Pendant que nous découvrons ce monde de magazines, notre camping-car nous attend patiemment devant une luxueuse villa. Oui, même à Beverly Hills, les quartiers résidentiels sont ouverts à tous. Après Beverly Hills, nous traversons Santa Monica dont les plages sont les plus réputées de Californie et nous terminons la journée à Malibu où grâce à un bon plan de voyageurs, nous pouvons nous garer en limite du Point Dune Naturel Preserve, un parc au bord de l'Océan Pacifique.
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Malibu beach
Au réveil, pas de soleil mais une brume tenace qui ne se dissipe pas avant midi. Nous patientons en nous baladant dans la réserve et sur la plage. On aperçoit au passage quelques lions de mer (l'eau ne doit pas être très chaude dans le coin) et quelques photographes et cameramen photographiant des mannequins ou filmant des rappeurs. Que voulez-vous, c'est Malibu !
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NO RV parking; NO Day parking; NO Overnight parking; 30, 40, 50, 60$ .... on en perd la boule! NO!!
Le reste de la journée, nous le passons sur la route entre Malibu et Ventura, une route panoramique longeant l'océan. Le soir, nous avons toutes les peines du monde à trouver un endroit où dormir. Il faut dire que notre route est coincée entre la ligne de chemin de fer et une route à grande circulation, que les moindres aires autorisées et payantes sont glauques et envahies de camping-cars et que sinon, tout le reste est interdit. Alors, cette fois, on brave les interdits et on se gare au bord de la route. C'est comme les autres parkings, bruyant et pas vraiment beau mais c'est gratuit et on a vue sur la mer ; on y aperçoit même des dauphins. On n'est pas fâchés, au petit matin, de quitter cet endroit et de reprendre la route. Dans la matinée, nous passons à Santa Barbara où nous ne nous arrêtons à peine car nous avons hâte de retrouver des endroits un peu moins habités et un peu plus sauvages; l'atmosphère de ces 3 derniers jours étant un peu trop urbaine à notre goût. Nous sommes contents de quitter, jusqu'à Pismo Beach la route principale et d'emprunter une route panoramique peu fréquentée et agréable. Cette route nous fait passer par Guadalupe et le Rancho Guadalupe Dunes Preserve, vaste étendue de dune au bord de la mer où les camping-cars sont interdits mais où nous entrons quand même. Désolés, Monsieur le Ranger, on n'avait pas vu le panneau. Heureusement qu'il est cool le ranger et qu'il ne considère pas notre camping-car comme un vrai RV. 6.64 m de long, aux USA, ce n'est pas un RV, c'est une camionnette ; les RV, ici, font au minimum 12 m de long  et ce sont même très souvent des bus. En fin de journée, on rejoint la route 101 à grande circulation et l'on passe la nuit à Pismo Beach après avoir fait les boutiques. On est obligés de parlementer avec la gardienne du parking où nous sommes garés pour y passer la nuit. Il parait que c'est encore interdit. Décidément, on a vraiment du mal à lire les panneaux en ce moment !
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éléphants de mer à Point Piedras Blancas (Big Sur)
De San Simeon à la Baie de Monterey, une superbe route d'environ 150 km longe la côte sauvage de Big Sur et traverse plusieurs parcs dont la forêt nationale de Los Padres, les parcs d'état de Julia Pfeiffer Burns et Pfeiffer Big Sur et la réserve d'état de Point Lobos. C'est un endroit magnifiquement préservé où l'on peut apercevoir de nombreux animaux marins comme des éléphants de mer à Point Piedras Blancas, des lions et des loutres de mer ainsi que des dauphins et pourquoi pas des baleines.
Big Sur
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McWay Falls - Julia Pfeiffer Burns State Park (Big Sur)

C'est aussi un endroit où l'on peut faire de belles balades sur la côte ou sur les collines de Santa Lucia, notamment en suivant le sentier qui part de Mill Creek. Pour passer la nuit, il n'y a que l'embarras du choix dans les campements des différents parcs sauf qu'aujourd'hui, il est samedi et que ceux-ci sont pleins à l'heure où nous commençons à nous inquiéter de savoir où nous allons dormir. Cela nous désespère alors nous décidons de demander à des habitants s'ils ne connaissent pas un endroit où stationner la nuit. C'est finalement la bonne solution puisqu'ils nous conseillent de nous garer sur un point-de-vue, au bord de la route. Ils affirment que nous ne serons ni dérangés ni expulsés. Leur conseil s'avère être un bon plan car nous y passons 2 nuits sans problème. Durant la journée, nous ne restons évidemment pas sur place mais nous nous baladons en camping-car.
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Big Sur vue du National Forest Los Padres
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bivouac sauvage ... le long des falaises (Big Sur)
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randonnée dans le National Forest Los Padres (Big Sur)
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Point Lobos State Reserve (Big Sur)
Juste après Big Sur et avant d'arriver à San Francisco, il y a un endroit auquel je tiens, c'est Monterey. C'est là que se déroulent les romans d'un de mes auteurs favoris, "Rue de la Sardine", "Tortilla Flat" ou "Tendre Jeudi" de John Steinbeck. J'ai hâte de découvrir cet univers. Evidemment, l'ambiance, a bien changé. Monterey n'est plus la "capitale mondiale de la sardine" et les conserveries de poisson de "Cannery Row" (rue de la Sardine) qui faisaient vivre, de 1930 à 1950, la plupart des habitants sont maintenant fermées; il reste, cependant, un petit quelque chose de l'état d'esprit des romans de Steinbeck, ne serait que la tolérance vis à vis des personnes vivant en marge de la société. Monterey est une très jolie ville. Les maisons de bois sont tellement belles (surtout celles de Pacific Grove) que l'on croirait un décor de cinéma; on se dit que ce ne sont que des façades, que si l'on passe derrière, il n'y aura rien et pourtant si, toutes ces maisons sont bien réelles.
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hommage à John Steinbeck (Monterey et Salinas)
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lions de mer, baleines à bosses, loutres de mer et dauphins de Risso (Monterey)
A cette période de l'année, à Monterey, il est possible d'aller voir des baleines à bosses. Nous réservons donc une excursion en bateau mais, le vent violent qui souffle en mer, empêche les sorties, durant 3 jours. Nous devons donc patienter avant d'y aller. Nous en profitons pour faire un bon nettoyage du camping-car, les lessives... et pour visiter Monterey; en nous promenant le long de l'océan, on aperçoit, une fois encore, des phoques, des otaries et des loutres de mer.  Nous visitons également Salinas, la ville natale de Steinbeck où nous n'avons pas la chance d'aller au "Steinbeck National Center" qui est exceptionnellement fermé. Salinas est au centre d'une grande région agricole, là où se déroule un autre roman de Steinbeck, "En un Combat Douteux" qui raconte la vie misérable et le combats des ouvriers agricoles pendant la récession des années 30. A notre époque, ce ne sont plus des émigrants venant de l'est du pays qui travaillent dans les champs mais ce sont des Mexicains. Partout, à Salinas, on entend parler espagnol.

Le jour où nous pouvons sortir en mer arrive et nous partons, enfin, voir les baleines. En 4 heures, nous n'en verrons que 2, une mère et son baleineau; un peu décevant mais un joli spectacle quand même. De toute façon, nous ne regrettons pas cet arrêt de 4 jours à Monterey car c'est une ville très agréable et très accueillante.
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le Golden Gate Bridge (San Francisco)
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tramway et prison d'Alcatraz (San Francisco)

On a aimé Monterey mais on est encore plus emballés par San Francisco qui se trouve à environ 150 km plus au nord. C'est vraiment un coup de coeur. D'abord parce ce que c'est une très belle ville et ensuite parce que l'ambiance y est multiculturelle, décontractée et sportive. Ici comme à L.A., on n'échappe pas aux incontournables : la traversée à vélo et sous la brume du Golden Gate Bridge qui sépare l'Océan Pacifique et la baie de San Francisco et mène à Sausalito ( ce pont fût à son inauguration en 1937, le plus long pont suspendu du monde), Chinatown, le quartier chinois plus vrai que nature, Lombard Street, la rue la plus tortueuse du monde, Coit Tower, haute tour qui domine la ville, le quartier de Haight et bien sûr Alcatraz, l'ancienne prison qui accueillit Al Capone, le parrain de Chicago. 
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Lombard Street, la rue la plus tortueuse du monde (San Francisco)
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Chinatown (San Francisco)
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les Painted Ladies (Alamo Square - San Francisco)



Pour dormir, c'est un peu compliqué; nous sommes garés sur le parking de Marina Green, proche du centre. Ce parking est interdit la nuit mais on nous y tolère quand même 2 jours. Le 3ème jour, nous sommes réveillés, à minuit, par un policier qui nous demande de partir et de nous garer dans la rue en face. Pourquoi pas, du moment que l'on peut y revenir la journée.
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Palais des Arts (Presidio - San Francisco)
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traversée du Golden Gate Bridge (San Francisco)
maisons flottantes de Sausalito
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l'Ile d'Alcatraz et sa prison (baie de San Francisco)
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la prison d'Alcatraz (San Francisco)
Même si on a aimé Monterey et San Francisco, on a hâte de quitter les villes et de retrouver la nature. Pour cela, on emprunte, cette fois en camping-car, le Golden Gate et l'on quitte très vite la route principale pour retrouver la route côtière et la campagne. Après quelques kilomètres de route sinueuse, on décide de s'arrêter, pour la nuit, sur le bord d'un étang, près de Stinson Beach avec, pour seuls compagnons, les canards sauvages.

Le lendemain, on quitte définitivement la côte pacifique pour rejoindre les vallées de Sonoma et Napa. En route, nous faisons étapes dans une fromagerie près de Petaluma, la fromagerie " Rouge et Noir "spécialisée dans le " French cheese " depuis plus d'un siècle. On y fait une grosse provision de camembert et brie. Cela faisait bien longtemps que nous n'avions mangé d'aussi bons fromages. Contrairement à ce à quoi nous nous attendions, nous trouvons, en Californie, beaucoup de bons produits, notamment les fruits que nous achetons chez les producteurs; les fraises, les cerises, les abricots, les agrumes ou les pommes sont vraiment délicieux. Le reste des aliments comme les produits laitiers, la viande ou la charcuterie, nous les achetons en supermarché, mais ils sont, eux aussi, produits en Californie et sont de bonne qualité.
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les vallées de Sonoma et Napa, les vallées des bons vins et des bons fromages
La journée de la gastronomie a donc bien commencée mais ne s'arrête pas là puisque Sonoma et Napa sont 2 régions réputées pour leurs vins. A Sonoma, Jean fait une dégustation à la Winery Buena Vista puis chez B.R. Cohn avant de se décider pour un Cabernet-Sauvignon et un Merlot plutôt fameux. A Napa, par contre, pas de dégustation mais la visite du domaine Beringer, magnifique demeure du XIXème siècle que certains clients viennent visiter en longue limousine. Napa a la réputation d'être plutôt chic et même un peu surfaite ; à Sonoma, les vins sont, parait-il, de meilleure qualité mais ils bénéficient de moins de publicité. A Napa, le décor semble plus important que le vin lui-même; certains domaines appartiennent à des gens célèbres, proposent des expositions d'artistes eux aussi célèbres... Un endroit où nous ne nous attardons pas. D'autant que nous avons, nous aussi, rendez-vous avec un artiste mais pas ici, dans la Brown Valley.
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Il y a des gens dont la vie ou le destin nous ont marqués et qui, certainement, sans le savoir, nous ont donné l'audace d'entreprendre notre voyage. Parmi les gens qui ont influencé Jean, il y a Pedro que nous retrouvons dans son ranch, en compagnie de sa femme Claire et de leur fils Tony.
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notre ami Pedro dans son ranch à Marysville
La famille de Pedro et celle de Jean étaient voisines lorsqu'ils étaient enfants; c'est comme cela qu'ils se sont connus. Pedro était passionné de cheval et de westerns, avant de découvrir une autre passion qui deviendra son métier, le travail du cuir. Ces 3 passions le conduisirent aux USA où il arriva en 1978. Sans parler un mot d'anglais, il entreprit ce voyage pour apprendre son métier de sellier. Il osa! Aujourd'hui, Pedro est un artisan, ou plutôt un artiste, reconnu pour son travail de sellier, dans tous les USA. Son exemple montre que tout est possible et que oui : la fortune sourit aux audacieux.
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Pedro, sellier et musicien
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ambiance familiale et amicale chez Claire et Pedro
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::Nous sommes reconnaissants à Pedro et Claire de nous avoir reçus dans leur ranch, en toute simplicité;  Quel plaisir de s'être rencontrés. Merci aussi à Tony et à son coach Claire, qui ont initié Jean au Baseball. Peut-être un nouvel hobby?
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Lac Tahoe
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Après ce bon moment passé entre amis, nous reprenons la route en direction du parc national Yosemite mais, craignant d'arriver un samedi et d'y trouver trop de monde, nous faisons un petit détour jusqu'au lac Tahoe. L'endroit est très joli mais, lui aussi, bondé. Nous n'y restons pas, seulement le temps d'y faire quelques courses et de se balader le long du lac et au-dessus d'Emerald Bay. On bascule vite de l'autre côté de la Sierra Nevada pour s'approcher de Yosemite puis, peu avant d'attaquer la remontée vers le parc national, nous faisons halte au bord du lac Topaz.
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vue de Yosemite Valley depuis Tunnel View
Le lendemain matin, nous découvrons les hauts sommets de Yosemite par la Tioga Road, route qui traverse d'est en ouest le parc. Cette route est fermée en hiver à cause de la neige (le col est à 3513 m d'altitude) et, même au printemps, il est préférable de se renseigner sur l'état de la route avant d'y aller. Aujourd'hui heureusement, il fait beau, comme les jours précédents d'ailleurs, et nous n'avons pas à craindre d'y trouver de mauvaises conditions pour circuler.
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Tioga road (3513 m d'altitude)
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dernières neiges à Yosemite
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du haut de Lembert Dome
Une fois le col passé, nous atteignons la prairie de Tuolumne sillonnée de rivières et de lacs au-dessus desquels se reflètent les hauts sommets. Nous garons le camping-car pour grimper sur le Lembert Dome, un monolithe de granit du haut duquel on a une vue fantastique et une peu surréaliste. On continue ensuite en véhicule à parcourir la prairie où on a la chance d'apercevoir un troupeau de cerfs. L'autre chance que nous avons aujourd'hui est de trouver une place pour camper dans l'un des "campgrounds" du parc. En arrivant ce matin, les "rangers" (gardes du parc) nous avaient dit que tout était réservé depuis longtemps et que nous n'aurions pas de place; en réalité, seuls les campements de la Yosemite Valley sont complets mais, à Tuolumne Meadows, le Tamarack Flat campground  fonctionnant sur le mode du "premier arrivé - premier servi" et étant interdit aux grands camping-cars, est encore disponible. Nous n'avons donc aucun mal, en fin d'après-midi, à y trouver un emplacement. Par contre et bien qu'il y en ait entre 300 et 500 dans les parages, nous n'avons pas la chance d'apercevoir d'ours noirs. Quel dommage!
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Mirror Lake
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cerfs mulets
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Yosemite Falls (735 m de haut)
Le lendemain, il nous reste beaucoup de chose à voir et notamment la partie sud du parc, la Yosemite Valley, là où le parc national se transforme, malheureusement, en parc d'attraction, où les bus et les véhicules défilent à la queue leu-leu et où tout le monde descend de sa voiture pour prendre les mêmes inoubliables photos. C'est décevant. Heureusement, il y a les paysages splendides, les hauts sommets d'Half Dome, El Capitan, les cascades, les lacs et les prairies... Il y a aussi les balades qui nous éloignent de la foule, pas celle qui mène à Mirror Lake car elle est trop courte mais plutôt celle qui monte jusqu'au sommet des Yosemite Falls, les 5èmes chutes d'eau les plus hautes du monde avec 735 mètres de haut. Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans cette randonnée, c'est le sentier presqu'entièrement pavé de blocs de granit taillés dans la roche qui longe celui-ci. Un vrai travail de forçats. Et ce qu'il y a de plus sensationnel c'est la force des chutes qui nous éclaboussent lorsqu'on les approche. Mais c'est une rude montée et une descente fatigante de 818 mètres de dénivelé; nos genoux tournent un peu carré lorsque nous revenons à notre véhicule, après 3 heures 1/2 de marche, d'autant que cela fait presque 12 heures que nous crapahutons dans le parc. D'ailleurs la nuit ne va pas tarder à arriver. Comme il est illusoire de penser que nous aurons une place dans un des campements de la vallée, nous préférons quitter le parc. On s'arrête juste avant à Mariposa Grove pour voir les grands séquoias puis on passe le portique du parc et on se gare juste en bordure, sur un petit parking au bord de la route. La nuit devrait être bonne...
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Kings Canyon
Le jour suivant est un jour de transition avant d'arriver dans les parcs nationaux de Kings Canyon et Sequoia. C'est également un jour où il fait très chaud dans la plaine que nous traversons aux environs de Fresno, et, en fin de journée, nous sommes heureux de retrouver de l'altitude et de bivouaquer dans l'épaisse forêt nationale de Sequoia.
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Kings Canyon National Park



Le parc national de Kings Canyon ressemble à celui de Yosemite, la grande différence est qu'il y a beaucoup moins de monde. Notre visite dans le parc commence par celle des grands séquoias de Grant Grove et par le plus grand d'entre eux, le General Grant, un arbre vieux de 1700 ans, mesurant 82 m de haut et 12 m de diamètre. Impressionnant!
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au creux d'un séquoia géant (Grant Grove - Kings Canyon NP)
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randonnée aux Mist Falls - (Paradise Valley - Kings Canyon)
Après ce petit tour dans les bois au milieu des géants, nous attaquons la descente vertigineuse d'une cinquantaine de kilomètres et de plus de 1000 mètres de dénivelé qui conduit en bas du Kings Canyon (1220 m de haut, le plus profond d'Amérique du Nord). Toujours à la recherche des ours noirs, nous partons randonner jusqu'aux Mist Falls mais, là encore, pas d'animaux. Mais où sont-ils donc? Le soir, nous dormons en limite du parc, au bord de la Kings river où nous reposons nos jambes courbatues dans l'eau glacée de la rivière. Dans la soirée, un cerf vient nous rendre visite. Et les ours, alors?
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Mist-Falls (Kings Canyon NP)
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Sequoia National Park
Alors que nous remontons, au matin, le canyon et que nous quittons Kings Canyon National Park pour entrer dans le Sequoia National Park, nous n'avons plus beaucoup d'espoir d'apercevoir un ours. Mais Jean reste aux aguets. Voilà maintenant 4 ans qu'il conduit en regardant à droite et à gauche comme une girouette (la route, c'est pour le copilote) alors fatalement, ça permet de voir des choses et d'apercevoir, au milieu d'une prairie, la Halstead Meadow, une petite tête noire. Un ours! Ni une ni deux, Jean s'arrête au bord de la route et nous nous approchons à pied de l'animal. Il n'a pas l'air effrayé notre ours, à peine un peu dérangé par notre présence; alors il sort des herbes hautes et rentre dans la forêt, nonchalamment, le temps de poser pour quelques photos. Il n'en fallait pas plus à notre bonheur. Du coup, on n'est même plus trop impressionnés par les séquoias millénaires de la Forêt des Géants et notamment par le General Sherman (oui, les séquoias ont des noms de généraux!) qui pourtant aurait de quoi nous scotcher, c'est le plus grand du monde. Nous, on a des ours plein la tête au moment de quitter le parc.
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ours noir (Sequoia NP)
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la forêt des Géants - Sequoia National Park
Nous avons fixé rendez-vous à la soeur de Jean et à son mari à Las Vegas dans quelques jours. Las Vegas n'étant plus très loin, nous disposons d'un peu de temps avant de les accueillir. Nous en profitons pour nous arrêter au bord du Lac Isabella situé au sud du Sequoia National Park pour préparer leur venue. L'endroit est sympathique mais très chaud; heureusement qu'on peut y faire trempette. Nous ne sommes pas seuls à être installés là; il y a quelques américains des environs et même des voyageurs français, Michel et Francine qui voyagent à bord d'un véhicule acheté au Canada. Voilà maintenant bien longtemps que nous n'avions vu des voyageurs français.
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bivouac Isabella Lake
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satané "poison oak" ! (Isabella Lake)
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lutte contre la chaleur (Isabella Lake)
Je profite de cet arrêt pour consulter un médecin car, voilà maintenant une semaine que mes jambes sont recouvertes de plaques purulentes et irritantes. Diagnostique : allergie au "poison oak", un buisson dont les feuilles ressemblent à celles du chêne, un véritable poison si vous y êtes allergique. Comme nous avons l'habitude de nous promener en short dans les prairies ou les bois, il est bien difficile d'y échapper car la plante pullule en Californie. Claire nous avait mis en garde mais c'était déjà trop tard.
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Lone Pine Peak et Mont Withney
Parmi les expériences difficiles, il y a donc les petits bobos mais il y en a une qui risque bien d'être encore plus douloureuse, c'est la traversée de la Death Valley (Vallée de la mort) que nous nous apprêtons à faire. En effet, aujourd'hui, il fait 51°C à l'ombre à Furnace Creek, au fond de la vallée; nous approchons du record de température relevé en 1913 qui s'élevait à 57°C. Comme il est préférable d'entreprendre cette visite tôt le matin, nous passons une nuit à Lone Pine, à l'ouest de l'entrée du parc, au pied du mont Withney, le plus haut sommet des Etats-Unis avec 4'421 m d'altitude (hors de l'Alaska). Là encore, nous dormons au bord d'un étang car c'est indispensable de se rafraîchir. Dans la nuit, la fraîcheur amenée par la montagne fait un peu descendre la température et nous finissons par passer une nuit très correcte.
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Mont Withney (4'421 m)
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descente en enfer (Death Valley)
Bien qu'il soit encore tôt lorsque nous entrons dans le parc national de la Vallée de la Mort, nous sentons déjà la chaleur d'autant que, pour éviter une surchauffe du moteur, nous décidons de ne pas utiliser la climatisation. Le relief est loin d'être plat dans le parc et il y a plusieurs côtes très pentues dont une de plus de 1775 m de dénivelé avec un maximum de 18% de Badwater à Dantes View. Nous abandonnons vite l'espoir de faire des balades et l'on se limite à quelques pas dans les dunes ou sur les différentes aires aménagées.
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Death Valley

information du jour :
51°C dans la Vallée de la mort. Mortel !

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Sand Dunes (Death Valley)
A midi, nous sommes presque en bas de la vallée, à Furnace Creek. Nous nous demandons alors s'il est raisonnable de rester là l'après-midi et d'y passer la nuit. Cela nous chagrine de terminer la visite de cet endroit aussi vite car c'est vraiment un lieu incroyablement beau, incroyablement différent. La couleur du sol, des montagnes sont constamment changeantes. Finalement, après avoir trouvé un campement un peu ombragé, à Texas Springs, nous prenons la décision de rester pour que demain, lorsqu'il fera un peu moins chaud, nous puissions finir la visite. Jean installe un tuyau d'eau pour faire une douche, ce qui nous permet de ne pas nous dessécher. Commence alors une longue attente où nous ne savons que faire, où nous ne pouvons rien faire à part nous étendre sur une paillasse pour essayer de nous reposer ou mourir!
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bivouac insensé à Furnace Creek (le four) dans la Vallée de la mort en compagnie de Luc et Valéryne
Peu de temps après notre arrivée, débarquent 2 cyclistes qui ont, eux aussi, décidé de vivre l'expérience de la traversée de la Vallée de la Mort en juin. L'expérience s'est malheureusement terminée quelques kilomètres avant le campement lorsque, exténués et complètements "cuits", ils ont préféré monter dans le véhicule d'un garde. Après 22'000 km parcourus en Asie et sur le continent américain, Luc et Valéryne ont jeté l'éponge... pour un jour, le temps de se retaper. Première étape de la récupération, s'hydrater et bien manger; toute l'après-midi, nous buvons des litres et des litres d'eau puis, le soir, nous faisons un copieux BBQ. Il n'est évidemment pas question de cuisiner dans le camping-car où il fait, à 20h00, encore plus de 45°C, sans quoi, nous ne pourrons plus dormir dedans.
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Badwater : le point le plus bas de la Death Valley (- 86 m)
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Vers 22h00, il fait toujours aussi chaud et pourtant nous devons essayer de dormir enfin. Même dans un endroit aussi sec, on transpire à grosses gouttes. Luc et Valéryne n'ont pas monté leur toile de tente et dorment sur les tables mais le vent, qui ne cesse de souffler depuis le matin, les empêche de dormir alors, le lendemain matin, toujours pas requinqués, ils décident de poursuivre la visite de la Vallée de la Mort avec nous, dans notre véhicule.
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Artists Drive (Death Valley)
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Zabriskie Point (Death Valley)
Nous découvrons donc ensemble, Badwater, -86 mètres en-dessous de la mer, le point le plus bas de la vallée et des Etats-Unis, les superbes formations rocheuses de Zabriskie Point, les couleurs de "Artists Palette" puis, en milieu d'après-midi, nous nous séparons juste après avoir quitté le parc et la Californie et être rentrés dans l'état du Nevada.
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Death Valley du haut de Dantes View
Et finalement, les uns comme les autres, nous sommes heureux d'avoir vécu une telle expérience. Peut-être qu'à une autre période de l'année, dans de meilleures conditions, nous n'aurions pas pu ressentir ce que c'était vraiment la "Vie" dans la Vallée de la "Mort".
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l'aventure continue au Nevada...



En conclusion...

Pendant un peu plus d'un mois passé en Californie, on  en a pris plein les yeux. Quelle diversité! Les déserts, les épaisses forêts de séquoia, la côte sauvage du Pacifique, les hauts sommets de la Sierra Nevada, San Francisco... Grâce aux nombreuses zones protégées que compte cet état, nous avons eu le bonheur d'apercevoir d'innombrables animaux comme des baleines, des lions et des éléphants de mer, des loutres, des dauphins, des mouflons, des cerfs, un ours noir, un coyote, des rongeurs, plein d'oiseaux... Peu de pays offrent la possibilité d'en voir autant. On en redemande.
Nevada, Arizona et Utah, à vous de nous étonner et de nous enchanter!



Feuille de route


Dates, nombre de kilomètres parcourus et étapes (description, coordonnées GPS, commodités)

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Julian
(Anza-Borrego Desert State Park)
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Anza-Borrego Desert State Park
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Joshua Tree NP
(White Tank CG)
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Yucca Valley
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Palm Springs
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Los Angeles (Down Town)
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Malibu
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Oil Piers Beach (nord Oxnard)
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Pismo Beach
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Big Sur (nord  Lucia)
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Big Sur 2 (nord  Lucia)
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Monterey
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San Francisco
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Stinson Beach
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Lake Berryessa
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Marysville
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Placerville
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Topaz Lake
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Yosemite NP
(Tamarack Flat CG)
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Yosemite NP
(entrée sud)
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Sequoia NF
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Kings Canyon NP
(entrée)
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Isabella Lake
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Lone Pine
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Death Valley
(Texas Springs CG)



Infos pratiques

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