Australie II - Territoire du Nord

du 25/06/2011 au 29/07/2011

Trajet

Australie II

Australie II - Territoire du Nord

Récit

2 bonnes nouvelles en passant la frontière entre l'Australie Occidentale et le Territoire du Nord : premièrement, il n'y a pas de contrôles sanitaires dans ce sens et nous ne sommes pas obligés de nous débarrasser (ou de cacher) nos fruits et deuxièmement, nous changeons d'heure ; quand il était 17h00 en Australie Occidentale et que la nuit tombait, il est maintenant 18h30 et nous pouvons profiter davantage de nos soirées.

A quelques kilomètres de la frontière se trouve le parc national de Keep River. L'enthousiasme du ranger, (gardien du parc), auprès duquel nous prenons des renseignements, ne nous décide pas à rester car le principal site, Jarnem, est fermé à cause des inondations. Cette année, la saison des pluies s'est prolongée et nombre de routes sont encore impraticables. De plus, les points d'eau restent dangereux à cause des crocodiles. Nous continuons donc notre route jusqu'à Timber Creek et Gregory National Park, le long de la Victoria River.

Victoria River

Puisqu'il n'est pas question de se baigner dans la rivière Victoria, nous préférons bivouaquer sur une colline pour profiter de la vue sur cette splendide vallée et le lendemain, nous partons randonner dans le Gregory National Park. Ce sont de courtes balades, accessibles à tous les marcheurs. La plus belle est sans doute la Nawulbinbin, qui démarre de Joe Creek, à 80 km à l'est de Timber Creek. Nous passons à travers une gorge où poussent des palmiers plus hauts que les rochers. On se croirait dans Jurassic Park et on s'attend à tout moment à voir passer des dinosaures! L'impression est encore plus grande lorsque nous découvrons des peintures rupestres aborigènes, vieilles de milliers d'années. Chaque sentier de randonnée est bien balisé et agrémenté de commentaires sur le site ou sur les croyances liées à celui-ci.

Gregory National Park - Nawulbinbin Walk (Joe Creek)

peintures aborigènes (Gregory NP - Joe Creek)

Notre prochaine étape passe ensuite par Katherine, une petite ville de quelques milliers d'habitants dont bon nombre sont aborigènes. C'est à Katherine que se croisent les 2 routes menant à Darwin, la capitale du Territoire du Nord, l'une passant par le Litchfield National Park et l'autre par le Kakadu National Park. Cela fait quelques jours que nous n'avons ni téléphone, ni Internet et c'est l'occasion de recevoir quelques nouvelles de France et d'ailleurs (il y en a des nouvelles dont on se serait bien passé!) et de s'approvisionner en nourriture. Nous en profitons également pour nous baigner dans les sources chaudes de la Katherine River (32°C) et pour la nuit, nous nous installons au bord de la rivière, dans un jardin public. Cette fois, il n'y a pas d'interdiction de camper et aucun ranger ne vient nous demander de partir. Les bivouacs en Territoire du Nord seraient-ils plus faciles qu'en Australie Occidentale? C'est ce que nous espérons.

mauvaises nouvelles!

vite réconfortés

Low Level Park (Katherine)

Nitmiluk National Park - Leliyn ou Edith Falls

Aux environs de Katherine, nous rejoignons le Nitmiluk National Park, séparé en 2 parties, avec à l'ouest les Edith Falls et à l'est, la Katherine Gorge. Puisque nous repasserons obligatoirement par Katherine en revenant de Kakadu, nous décidons de nous arrêter aux Edith Falls à l'aller et nous irons à la gorge à notre retour. Les Edith Falls sont de petites cascades très accessibles et aux pieds desquelles on peut se baigner. Malgré la fraîcheur de l'eau, la baignade dans les billabongs est très agréable, surtout après une petite marche.

Nous passons la nuit en bordure du parc et le lendemain matin, nous partons au Litchfield National Park. Avant d'entrer dans le parc, nous faisons une petite halte au Centre d'Information de Batchelor, une ancienne ville minière. Depuis que la mine d'uranium a fermé, le petit bourg s'est reconverti dans le tourisme et l'exploitation du parc. Proche de Darwin, le Litchfield est assez fréquenté et il le mérite. Nous y campons 2 jours, au Florence Falls, dans une aire de campement plutôt luxueuse pour un parc national car, cette fois, nous avons des douches et même de l'eau chaude! Nous profitons de cet endroit confortable pour passer les soirées au coin d'un feu de camp en compagnie de nos voisins d'un jour ou de jeunes amis français que nous rencontrons régulièrement depuis Coral Bay.

Lichfield National Park

La journée, nous partons nous balader le long des rivières à Florence Falls, Buley Rockhole ou Walker Creek tout en profitant des billabongs (sans crocos) pour se baigner. Les chutes d'eau de Wangi et de Tolmer sont les plus impressionnantes, mais malheureusement, on ne peut s'y baigner en ce moment.

Nous décidons de ne pas passer à Darwin. En général, les villes nous intéressent peu (et même après 1 mois 1/2 passés sur les routes du bush, elles ne nous font guère envie) et nous préférons nous rendre directement au Kakadu National Park, avec toutefois un arrêt car la route est longue pour s'y rendre.

vue de Nadab sur les plaines inondables (Kakadu NP - Ubirr)

peintures aborigènes d'Ubirr (Kakadu NP)

Situé en terre d'Arnhem, une région humide, le Kakadu est assez différent des autres parcs où nous nous sommes rendus jusqu'à présent. Même en juillet, la saison la plus froide et la plus sèche de l'année (saison la plus agréable), les plans d'eau sont encore bien remplis et quelques plaines sont encore inondées; c'est la raison pour laquelle il y a tant d'oiseaux. Ce parc est immense, environ 20'000 km² et bien qu'il soit impossible de le parcourir en quelques jours, les balades qui y sont proposées permettent d'apprécier sa diversité. Les sites majeurs d'Ubirr, Nourlangie et Yellow River sont facilement accessibles. Par contre, Les Jim Jim Falls et les Twin Falls ainsi que le nord-ouest du parc ne sont accessibles qu'en 4X4. Nous nous limitons donc aux 3 premiers lieux.

visite commentée par une ranger (Kakadu NP)

Nourlangie et East Alligator River (Kakadu NP)

Pendant ces 4 jours, nous bivouaquons dans les camps du parc, à Merl puis Malabanjbajdju. Toujours rudimentaires, ces campements permettent cependant d'être près des principaux sites et surtout, ils évitent les 2 zones touristiques que sont Jabiru et Yellow River qui, elles, disposent d'infrastructures commerciales. Mais attention, nous sommes en zone humide et, à la tombée de la nuit, les moustiques attaquent; et ils sont nombreux!

cacatoès noir

dingo

kookaburra

cacatoès à crête jaune

A Ubirr, nous faisons le chemin touristique qui passe par les galeries d'art rupestre aborigène et mène au superbe point de vue de Nardab. Nous y passons la soirée afin de voir se coucher le soleil sur les plaines avant de rentrer à notre campement. Le lendemain, nous faisons une longue randonnée, enchaînant 2 marches : la Bardedjilidji walk et la Sandstone and River bushwalk. Au bord de l'East Alligator River, nous avons la chance de rencontrer un énorme crocodile d'estuaire, un "salty", de plus de 3 mètres de long. Depuis le temps qu'on cherchait à en voir! Tout aussi belle, la Barrk Sandstone Bushwalk est une marche qui nous emmène, le sur-lendemain, en haut des rochers de Nourlangie avec des arrêts devant les peintures de Nanguluwur. Un vrai bonheur que nous sommes peu nombreux à partager car les Australiens ne sont, nous semble t-il, pas très marcheurs. Pour les satisfaire, la plupart des sentiers proposés dans les parcs sont souvent très courts; ce qui nous frustre un petit peu.

Nourlangie (Kakadu NP)

A tout moment, lorsqu'on se déplace dans Kakadu, on observe une multitude d'animaux différents, surtout des oiseaux. Lors d'une croisière sur la Yellow River, nous avons encore l'occasion de voir des oiseaux, mais aussi des crocodiles, des buffles, des chevaux sauvages... On se croirait dans un zoo.

la faune de Yellow River (Kakadu NP)

Après 5 jours dans la région d'Arnhem, nous sommes de retour à Katherine. Nous retrouvons notre emplacement près de la rivière, les sources chaudes, Internet et le téléphone (seules les villes de plusieurs milliers d'habitants disposent de réseaux téléphoniques mobiles), le supermarché et les aborigènes qui errent dans les rues. Que se passe-t-il aujourd'hui? Les aborigènes semblent encore plus déjantés et saouls que la dernière fois. Ils jouent à cache-cache avec la police qui remplit ses fourgons à mesure qu'elle en récupère un complètement ivre. Une femme nous demande de cacher l'alcool qu'elle vient d'acheter de peur de se faire prendre par la police, un autre nous réclame l'aumône, nous propose de la drogue... Quelle misère! L'alcool est un véritable fléau en Territoire du Nord dans les communautés aborigènes. L'état lutte mais apparemment sans grande réussite. Depuis le 1^ere juillet de cette année, il est même impossible d'acheter d'alcool sans présenter une pièce d'identité dans cet état mais est-ce que cela va suffire? Dommage pour Katherine qui est une ville très accueillante et agréable en dehors de ça.

Nous prenons ensuite la direction vers le Centre Rouge et Alice Springs. Nous ne passerons pas à Katherine Gorge comme convenu car Jean a, de nouveau, mal au dos et a du mal à marcher. La route est longue et souvent sans intérêt. Nous sommes vraiment au milieu de nulle part ou comme l'écrivait Jeannie Gunn, une célébrité de Mataranka : "We of the Never Never"! D'ailleurs à propos de Mataranka, c'est, un peu injuste car nous y passons une bonne journée en nous baignant dans les sources chaudes (34°C) et bleutées de Bitter Springs au milieu de la jungle tropicale. Un très bel endroit.

Bitter Springs (Mataranka)

Ensuite, difficile de trouver quelque chose à faire, sinon rouler. Néanmoins, nous ne pouvons aller trop vite car nous attendons Bénédicte, notre nièce, qui arrive, par avion, dans une semaine, à Alice Springs.

Nous faisons un petit détour par Daly Water : caravan park, station essence, ancienne piste d'atterrissage, 30 âmes et un pub avec cartes de visite, soutien-gorges et culottes comme objets de décoration. On ne quitte pas le Daly Water Pub sans le tee-shirt souvenir (si on est australien bien sûr)! Mais où sont les cow-boys?

Daly Waters

Lac Mary Ann (Tennant Creek)

Tennant Creek, à mi-chemin entre Katherine et Alice Springs est une ville étape avec plusieurs campings et hôtels. Née avec la ruée vers l'or, la ville est morte lorsque le filon s'est éteint. C'est tout le paradoxe de ce pays que l'on sent très dynamique par endroit et tellement désolé dans d'autres.
Toujours pas pressés, nous restons 2 jours proches du lac Mary Ann à l'entrée de Tennant Creek. Un endroit très agréable.

Tennant Creek

Devil's Marbles

A une centaine de kilomètres de Tennant Creek, les Devil's Marbles forment d'énormes billes de granit dont on se demande bien comment elles tiennent en équilibre. Les pierres sont très localisées et l'on en fait le tour en peu de temps. Nous n'y restons pas pour la nuit car il est tôt et nous y reviendrons dans quelques jours lorsque nous aurons terminé notre boucle dans le Centre Rouge.

14 juillet (de Tennant Creek à Alice Springs)

Le 14 juillet, nous arrivons tout près d'Alice Springs où le mauvais temps (pluie et froid) nous attend. Voilà quelques jours qu'il pleut dans le Centre Rouge. C'est très inhabituel car, à cette période, le temps est très sec. Heureusement, la météo annonce meilleur pour les prochains jours. Nous patientons dans le camping-car, profitant d'Internet pour suivre le Tour de France et appeler notre famille. Quand le soleil réapparaît, nous quittons le centre d'Alice Springs pour Emily Gap, une gorge située à l'entrée des East Mac Donnell Ranges, à quelques kilomètres de la ville. L'endroit est un peu frais mais tellement beau. Malgré l'interdiction, nous décidons d'y rester la nuit. Comme personne ne nous dérange, après avoir passé la journée à Jessie Gap, une autre gorge, nous y retournons pour une seconde nuit.

East MacDonnell Ranges - Emily Gap

Partie de France, après plus de 30 heures de vol et 3 correspondances, Bénédicte arrive à Alice Springs. La voilà avec nous pour un 1 mois 1/2. Elle transporte avec elle quelques pièces de rechanges pour notre camping-car, un CD de notre pote Rémi et, malgré nos recommandations, de jolies panoplies de citadines qui ne vont pas lui servir à grand-chose dans l'outback australien! A 17 ans, une petite française s'imagine que l'Australie, c'est la plage, le surf et le shopping; c'est un peu loin de notre quotidien!

Bénédicte atterrit à Alice Springs

Rémi & Cie : CD à écouter ICI

autre chanteur : Dinky le dingo

un dromadaire!

coup d'éclat... sur le pare-brise

Nous partons maintenant d'Alice Springs pour une boucle de près de 2'000 km qui nous emmène à Ayers Rock en passant par Kings Canyon et les West Mac Donnell Ranges. Dans quelques jours, nous serons de retour à Alice. Nous roulons au rythme de la musique de notre ami Rémi qui a eu la gentillesse de nous faire parvenir son CD et dont le talent est très supérieur à celui de Dinky, le dingo chanteur, qui anime la Road House de Jim Cotterill où nous passons la nuit. Jim est un pionnier du tourisme en Centre Rouge. Il a, avec son père Jack, découvert Kings Canyon et tracé la route pour y parvenir. Un personnage très intéressant à rencontrer.

Kings Canyon

Première étape dans la visite du Centre Rouge : Kings Canyon. Bénédicte, peu sportive, nous étonne tant elle prend du plaisir sur les chemins de la Kings Canyon Rim Walk, une marche de plusieurs heures qui nous emmène au-dessus du canyon pour ensuite nous faire longer la faille. Elle peine un peu dans la première montée, mais elle termine le dernier kilomètre au pas de course, essayant de suivre Jean. Et en plus, en arrivant, elle en redemande! On repart donc pour une autre balade qui mène à Kathleen Springs, plus courte et bien moins belle que la première qui nous a enchantés.

réveil matinal de notre pensionnaire (Kings Canyon)

Après une seconde nuit passée à Kings Canyon, nous partons pour le parc national de Uluru-Kata Tjuta connu pour le célèbre Ayers Rock et les Monts Olgas. Pas tout à fait remise du décalage horaire (7h30 entre la France et le Territoire du Nord), Bénédicte a encore un peu de mal avec les réveils matinaux. Elle a également un peu de mal à supporter les nombreux kilomètres que nous passons sur la route, sans rien faire. Mais quel bonheur d'apercevoir enfin, depuis la route, Ayers Rock. Nous ne pensions pas que le rocher était visible à plus de 100 km. On s'arrête donc pour immortaliser le grand moment et on repart heureux de cette rencontre inopinée. Ce n'est que 2 jours plus tard, lorsque nous sommes devant Ayers Rock que nous nous rendons compte de notre erreur : ce n'est pas Ayers Rock que nous avons vu mais le Mont Conner, un autre monolithe rouge, tout aussi impressionnant.

faux Ayers Rock : le Mont Conner

Kata Tjuta ou les Monts Olgas

Extrait du carnet de route de Bénédicte à propos d'Ayers Rock : "c'est soit-disant la plus grosse pierre du monde, alors ça vaut le détour". Pour en dire un peu plus, Ayers Rock (ou Uluru) est un inselberg dont le 1/3 émergeant mesure 3.6 km de long et s'élève à 348 m au-dessus d'un plateau, mais c'est aussi un site sacré pour les Anangu, le peuple aborigène habitant le Centre Rouge et c'est enfin "THE" emblème de l'Australie. Quant aux Olgas (ou Kata Tjuta), ce sont plusieurs rochers arrondis dont le plus élevé est plus haut qu'Ayers Rock de 200 m. Uluru et Kata Tjuta forment, à eux deux, un parc national, mais contrairement aux autres parcs, il n'est pas possible d'y camper, ce qui oblige à faire quelques kilomètres chaque jour.

Nous passons 2 journées dans le parc, la première aux Olgas, où une belle balade, the Valley of the Winds, nous fait découvrir les gorges sur environ 7 km, puis une autre, nous emmène au fond de la Walpa Gorge. Nous restons sur place jusqu'au soir pour admirer le coucher de soleil et le lendemain, nous nous levons très tôt pour voir le lever du soleil sur Ayers Rock. Un peu déçus par le point de vue! Avant d'entamer la visite du cailloux, nous prenons notre petit-déjeuner sur place, attendant que la chaleur arrive. Le temps est ensoleillé mais il fait froid le matin. Dans la journée, les températures augmentent et une brise nous empêche d'avoir trop chaud. A notre grande surprise, il n'y a aucune mouche pour nous embêter; il parait que ces petites bêbêtes sont un enfer dès qu'il fait chaud! Aujourd'hui encore, nous marchons de longues heures, sur et autour d'Ayers Rock, avant d'aller nous placer, au coucher du soleil, sur le point vue pour prendre les dernières photos d'une série déjà très longue.

Uluru ou Ayers Rock au lever du soleil

Uluru ou Ayers Rock au coucher du soleil

Uluru ou Ayers Rock

on partage les tâches ménagères (Centre Rouge)

retrouvailles : Marita et Paul aux West Mac Donnell Ranges

Avant de partir dans les West Mac Donnell Ranges, nous faisons halte à Alice Springs pour nous ravitailler, faire la lessive, prendre connaissance de la progression du Tour de France et s'apercevoir que c'est un Australien, Cadel Evans, originaire de Katherine en Territoire du Nord, qui va remporter la Grande Boucle. Nous faisons découvrir à Bénédicte Emily Gap et ses peintures aborigènes le temps d'une soirée et d'une nuit très fraîche (1°C), puis nous nous remettons en route. En repassant à Alice Springs, nous tombons sur Marita et Paul, nos amis voyageurs que nous avions rencontrés sur l'île de Penang, en Malaisie en octobre dernier. Bien qu'ils reviennent tout juste des West Mac Donnell Ranges, ils décident de nous y accompagner pour que nous passions ensemble la soirée. Quel bonheur de les retrouver et de partager un moment ensemble! Leur véhicule a connu de nombreux problèmes depuis leur arrivée en Australie mais cela n'entache pas leur enthousiasme, ni leur plaisir de voyager.

Au matin, nous nous quittons en sachant que nos routes se recroiseront. Nous remontons le parc jusqu'à Ormiston Gorge où nous faisons une belle promenade de plusieurs heures avec, à la fin, la surprise de devoir traverser une rivière glacée pour rejoindre notre point de départ. On a pris sur nous plutôt que devoir faire le chemin inverse! Les West Mac Donnell Ranges sont une succession de gorges et de montagnes culminant à près de 1'500 m d'altitude; il est possible de les traverser d'est en ouest depuis Alice Springs par un sentier de 233 km. Le dernier jour, nous parcourons la 9^ème partie de ce chemin en partant de Simpsons Gap par le Woodland Trail, une randonnée de 20 km qui épuise un peu notre ado!

West Mac Donnell Ranges National Park

Après 12 jours, la visite du Centre Rouge est maintenant terminée. La longue route menant de Tennant Creek à Alice est à refaire en sens inverse. Régulateur de vitesse en fonction, nous nous relayons, Jean et moi, pour conduire et rejoindre le Queensland.

en panne d'essence

Il est toujours très difficile de rentrer en contact avec les aborigènes. Aujourd'hui, tout près des Devil's Marbles, nous dépannons une famille originaire de Darwin, victime d'une panne d'essence. Alors que nous proposons au père de famille de l'emmener à la prochaine station-service, nous voyons débarquer dans le camping-car un couple et 6 enfants (heureusement, les 3 autres adultes restent sur place!). C'est un jeune couple très agréable avec qui nous parlons de notre voyage et qui nous raconte d'où il vient. Nous découvrons enfin des aborigènes souriants; eux qui nous semblaient si tristes! Ils sont même très heureux de poser pour une photo alors que jusqu'à présent, nous n'avions pas osé demander en prendre.

famille aborigène de Darwin

Devil's Marbles

dernier bivouac en Territoire du Nord

sur la Barkly Highway

frontière Territoire du Nord - Queensland

Nous passons une nuit dans le camp ground des Devil's Marbles, puis, le jour d'après, faisons un BBQ à Tennant Creek, au bord du joli lac Mary Ann avant de nous arrêter pour la nuit au milieu de "nulle part", comme l'écrit Bénédicte, presque chaque soir, à propos de nos bivouacs, sur le carnet de bord qu'elle tient, à ma place, depuis son arrivée en Australie. Le lendemain, nous quittons le Territoire du Nord et rejoignons le Queensland.

Encore une fois, comme en Australie Occidentale, nous avons apprécié, dans cette partie de l'Australie, la nature et les animaux, le contact avec les Australiens et spécialement les Grey Nomads (les nomades aux cheveux gris), ces retraités qui visitent, comme nous, l'Australie avec leur caravane, leur camping-car ou tout autre habitation roulante, migrant du sud au nord ou du nord au sud au gré des saisons.